Comment photographier les météores : appareil, téléphone et réglages

On ne photographie pas un météore sur commande. Vous installez l'appareil sur un trépied, vous le pointez vers une bonne partie du ciel et vous prenez image après image pendant une heure ou plus. Sur plusieurs centaines d'images, de quelques-unes à une douzaine montreront un météore. C'est normal.

Pourquoi c'est difficile

Un météore brille en général moins d'une seconde et traverse le ciel à un endroit aléatoire. Un appareil avec un grand angle ne couvre qu'une partie du ciel et n'enregistre surtout que les météores brillants. Les faibles, que votre œil capte encore, se perdent souvent dans l'image. Le temps compte donc : plus l'appareil tourne longtemps, meilleure est la chance d'avoir un météore brillant ou un bolide.

Ce qu'il faut apporter

• Un appareil avec mode manuel. Hybride ou reflex. Le plein format capte plus de lumière, mais un capteur plus petit fonctionne aussi.
• Un objectif grand angle et lumineux. Idéalement 14–24 mm en plein format, à f/2.8 ou plus ouvert. Un champ plus large signifie plus de ciel et plus de chances.
• Un trépied solide. Rien ne marche sans lui.
• Un intervallomètre. Intégré à l'appareil ou à câble. Il permet de photographier sans interruption toute la nuit.
• Des batteries de rechange et une grande carte. Une nuit représente facilement plusieurs centaines de fichiers RAW.
• Un chauffage d'objectif. Au bord de l'eau et dans les prairies, l'objectif s'embue vite. Une bande chauffante alimentée par une batterie externe règle le problème.

Réglages de départ

1. Mode M, mise au point manuelle sur l'infini. En visée par l'écran, zoomez sur une étoile brillante et tournez la bague jusqu'à obtenir le plus petit point. Fixez la bague avec du ruban adhésif.
2. Ouverture maximale, ou un cran en dessous. Par exemple f/2.8, ou f/2 sur un objectif f/1.4. Un bref éclair de météore demande le plus de lumière possible.
3. ISO 1600–3200. Montez plus haut sous un ciel sombre et descendez près d'une ville pour que le ciel ne devienne pas trop clair.
4. Poses de 10–25 secondes. La règle des 500 : divisez 500 par la focale pour obtenir le temps au bout duquel les étoiles commencent à filer. À 20 mm, cela fait environ 25 secondes. Des poses plus longues n'aident pas pour les météores, car la traînée est courte et le fond ne fait que s'éclaircir.
5. Intervalle de 1 seconde, ou mode continu. Les pauses entre les images doivent être aussi courtes que possible, car un météore passé pendant une pause est perdu.
6. RAW, réduction du bruit en pose longue désactivée. Cette fonction prend une seconde image noire après chaque cliché et double le temps mort.
7. Balance des blancs d'environ 3800–4200 K. Vous pourrez la corriger plus tard en RAW.

Où pointer l'appareil

• À 30–50° du radiant. Les météores tout près du radiant sont courts. Ceux qui en sont plus loin ont des traînées plus longues et plus spectaculaires, tout en laissant voir qu'ils viennent d'un même point.
• Haut, mais pas à la verticale. Environ 45–60° au-dessus de l'horizon. Plus bas, il y a plus de brume et de lueur lumineuse.
• À l'écart de la Lune et des lumières de la ville. Un fond lumineux avale les météores faibles.
• Avec un premier plan. Un arbre, une dune ou un phare au bas du cadre transforme un météore en image, pas seulement en preuve.

Quand photographier et combien de temps attendre

Les meilleures chances viennent lors des nuits de maximum des grandes pluies : les Perséides en août et les Géminides en décembre. Même alors, l'appareil ne capte qu'une partie de ce que vous voyez à l'œil, car il couvre une portion de ciel plus petite et n'enregistre surtout que les météores les plus brillants. Installez-vous dès qu'il fait complètement nuit et laissez l'appareil tourner plusieurs heures. Ne bougez pas le trépied, car chaque déplacement gâche l'empilement ensuite. Si la Lune est brillante, attendez qu'elle se couche ou pointez l'appareil vers le côté opposé du ciel. Vérifiez l'aperçu toutes les quinze minutes pour détecter une dérive de la mise au point et la rosée.

Téléphone

Les téléphones font chaque année de meilleures photos de nuit, mais le mode nuit fusionne plusieurs images et lisse ou supprime souvent les éclairs brefs. Un mode manuel avec des poses de 10–30 secondes et ISO 800–1600 marche mieux, sur un trépied, avec une application qui prend une série automatiquement. Utilisez l'objectif principal, car c'est le plus lumineux. Attendez-vous à n'enregistrer surtout que des météores brillants et des bolides.

Empilement

Les images populaires montrant des dizaines de Perséides sont des compositions de nombreuses images. On choisit les images contenant des météores, on les aligne sur les étoiles et on les superpose sur un même fond. Les logiciels d'astrophotographie le font de façon semi-automatique. C'est une technique honnête, mais indiquez que l'image est une composition, car personne ne voit jamais autant de météores à la fois.

Erreurs courantes

• Un avion ou un satellite à la place d'un météore. Un avion laisse une ligne en pointillés avec des feux clignotants. Un satellite trace une ligne régulière sur tout le cadre et apparaît aussi sur les images voisines. Un météore commence et finit généralement dans une seule image, s'effile aux extrémités et peut être coloré.
• De la rosée sur l'objectif. Vérifiez toutes les demi-heures.
• Une batterie à plat en plein maximum. Par nuit froide, changez les batteries avant que l'appareil ne vous le demande.

Choisissez la date dans le calendrier des pluies et le site dans les prévisions de météores. Si vous captez un bolide brillant, signalez-le à un réseau de bolides. Votre image peut aider à préciser où une météorite est tombée.

Sources

• American Meteor Society : FAQ
• Calendrier des pluies de météores IMO 2027 (PDF), contacts des commissions photographique et vidéo
• Réseau polonais des bolides (Wikipédia, en polonais)
• Atelier des comètes et des météores (PKiM)