Meteore fotografieren: Kamera, Handy und Einstellungen

Du kannst einen Meteor nicht auf Bestellung fotografieren. Du stellst die Kamera auf ein Stativ, richtest sie auf einen guten Teil des Himmels und machst eine Stunde oder länger Bild um Bild. Von mehreren Hundert Aufnahmen zeigen einige bis ein Dutzend einen Meteor. Das ist normal.

Warum es schwierig ist

Ein Meteor leuchtet meist weniger als eine Sekunde und zieht an einer zufälligen Stelle über den Himmel. Eine Kamera mit Weitwinkelobjektiv deckt nur einen Teil des Himmels ab und zeichnet hauptsächlich helle Meteore auf. Schwache, die dein Auge noch erfasst, gehen im Bild oft verloren. Es kommt also auf die Zeit an: Je länger die Kamera läuft, desto besser die Chance auf einen hellen Meteor oder eine Feuerkugel.

Was du mitbringen solltest

• Eine Kamera mit manuellem Modus. Spiegellos oder Spiegelreflex. Vollformat sammelt mehr Licht, aber auch ein kleinerer Sensor funktioniert.
• Ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv. Ideal sind 14–24 mm an Vollformat bei f/2,8 oder lichtstärker. Ein weiteres Feld bedeutet mehr Himmel und mehr Chancen.
• Ein stabiles Stativ. Ohne geht nichts.
• Einen Intervallometer. In der Kamera eingebaut oder am Kabel. Damit kannst du die ganze Nacht ohne Pause fotografieren.
• Ersatzakkus und eine große Karte. Eine Nacht bedeutet leicht mehrere Hundert RAW-Dateien.
• Eine Objektivheizung. Am Wasser und auf Wiesen beschlägt das Objektiv schnell. Ein Heizband, das von einer Powerbank gespeist wird, löst das Problem.

Startwerte für die Einstellungen

1. Modus M, manueller Fokus auf unendlich. Zoome in der Live-Ansicht auf einen hellen Stern und dreh den Ring, bis er der kleinste Punkt ist. Klebe den Ring mit Klebeband fest.
2. Blende ganz offen oder eine Stufe abgeblendet. Zum Beispiel f/2,8 oder f/2 bei einem f/1,4-Objektiv. Ein kurzes Meteor-Aufleuchten braucht so viel Licht wie möglich.
3. ISO 1600–3200. Unter dunklem Himmel geh höher, nahe einer Stadt niedriger, damit der Himmel nicht zu hell wird.
4. Belichtungszeiten von 10–25 Sekunden. Die 500er-Regel: Teile 500 durch die Brennweite, um die Zeit zu erhalten, nach der Sterne anfangen, Striche zu ziehen. Bei 20 mm sind das etwa 25 Sekunden. Längere Belichtungen helfen bei Meteoren nicht, weil die Spur kurz ist und der Hintergrund nur heller wird.
5. 1 Sekunde Intervall oder Serienmodus. Die Pausen zwischen den Bildern müssen so kurz wie möglich sein, denn ein Meteor in einer Pause geht verloren.
6. RAW, Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung aus. Diese Funktion macht nach jeder Aufnahme ein zweites, dunkles Bild und verdoppelt die Totzeit.
7. Weißabgleich etwa 3800–4200 K. Das kannst du später im RAW korrigieren.

Wohin du die Kamera richten solltest

• 30–50° vom Radianten entfernt. Meteore direkt neben dem Radianten sind kurz. Die weiter entfernten haben längere, eindrucksvollere Spuren, und man sieht trotzdem, dass sie von einem Punkt kommen.
• Hoch, aber nicht senkrecht nach oben. Ungefähr 45–60° über dem Horizont. Weiter unten gibt es mehr Dunst und Lichtglocke.
• Weg vom Mond und von Stadtlichtern. Ein heller Hintergrund verschluckt schwache Meteore.
• Mit Vordergrund. Ein Baum, eine Düne oder ein Leuchtturm am unteren Bildrand macht aus einem Meteor ein Bild, nicht nur eine Aufzeichnung.

Wann du fotografieren und wie lange du warten solltest

Die besten Chancen gibt es in den Maximumsnächten der großen Ströme: den Perseiden im August und den Geminiden im Dezember. Selbst dann fängt die Kamera nur einen Teil dessen ein, was du mit bloßem Auge siehst, denn sie deckt einen kleineren Himmelsausschnitt ab und zeichnet hauptsächlich die helleren Meteore auf. Bau auf, sobald es ganz dunkel ist, und lass die Kamera mehrere Stunden laufen. Bewege das Stativ nicht, denn jede Verschiebung verdirbt später das Stacking. Wenn der Mond hell ist, warte, bis er untergeht, oder richte die Kamera auf die gegenüberliegende Himmelsseite. Prüfe die Vorschau alle fünfzehn Minuten auf Fokusdrift und Tau.

Handy

Handys machen jedes Jahr bessere Nachtbilder, aber der Nachtmodus verrechnet mehrere Bilder und glättet oder entfernt kurze Blitze oft. Besser funktioniert ein manueller Modus mit 10–30 Sekunden Belichtung und ISO 800–1600, auf einem Stativ, mit einer App, die automatisch eine Serie aufnimmt. Nimm die Hauptkamera, denn sie ist die lichtstärkste. Rechne damit, hauptsächlich helle Meteore und Feuerkugeln aufzuzeichnen.

Stacking

Beliebte Bilder mit Dutzenden Perseiden sind Composites aus vielen Aufnahmen. Man wählt die Bilder mit Meteoren aus, richtet sie an den Sternen aus und legt sie über einen Hintergrund. Astrofotografie-Software erledigt das halbautomatisch. Das ist eine ehrliche Technik, aber beschrifte das Bild als Composite, denn so viele Meteore sieht nie jemand auf einmal.

Häufige Fehler

• Ein Flugzeug oder Satellit statt eines Meteors. Ein Flugzeug hinterlässt eine gestrichelte Linie mit blinkenden Lichtern. Ein Satellit zieht eine gleichmäßige Linie über das ganze Bild und taucht auch auf den Nachbarbildern auf. Ein Meteor beginnt und endet meist innerhalb eines Bildes, läuft an den Enden spitz zu und kann gefärbt sein.
• Tau auf dem Objektiv. Prüfe alle halbe Stunde.
• Ein leerer Akku mitten im Maximum. Wechsle in einer kalten Nacht die Akkus, bevor die Kamera es dir sagt.

Such das Datum im Kalender der Meteorströme und den Ort in der Meteorvorhersage aus. Wenn du eine helle Feuerkugel erwischst, melde sie einem Feuerkugel-Netzwerk. Dein Bild kann helfen, den Ort eines Meteoritenfalls einzugrenzen.

Quellen

• American Meteor Society: FAQ
• IMO Meteor Shower Calendar 2027 (PDF), Kontakte für die Foto- und Videokommissionen
• Polnisches Feuerkugel-Netzwerk (Wikipedia, auf Polnisch)
• Werkstatt für Kometen und Meteore (PKiM)