Como fotografar meteoros: câmara, telemóvel e definições

Não se fotografa um meteoro quando se quer. Pões a câmara num tripé, apontas para uma boa zona do céu e disparas fotograma atrás de fotograma durante uma hora ou mais. De várias centenas de fotogramas, entre alguns e uma dúzia mostrarão um meteoro. É normal.

Porque é difícil

Um meteoro brilha normalmente menos de um segundo e cruza o céu num local aleatório. Uma câmara com objetiva grande-angular cobre apenas parte do céu e regista sobretudo meteoros brilhantes. Os fracos, que o olho ainda apanha, perdem-se muitas vezes na imagem. Por isso o tempo conta: quanto mais tempo a câmara trabalha, melhor a hipótese de apanhar um meteoro brilhante ou um bólido.

O que levar

• Uma câmara com modo manual. Sem espelho ou DSLR. O formato completo recolhe mais luz, mas um sensor mais pequeno também serve.
• Uma objetiva larga e luminosa. Idealmente 14–24 mm em formato completo, a f/2.8 ou mais luminosa. Um campo mais largo significa mais céu e mais hipóteses.
• Um tripé robusto. Sem ele, nada funciona.
• Um intervalómetro. Integrado na câmara ou com cabo. Permite disparar sem parar a noite toda.
• Baterias sobresselentes e um cartão grande. Uma noite significa facilmente várias centenas de ficheiros RAW.
• Um aquecedor de objetiva. Junto à água e nos prados a objetiva embacia depressa. Uma fita aquecedora alimentada por uma bateria externa resolve o problema.

Definições iniciais

1. Modo M, focagem manual no infinito. Em visualização ao vivo, aproxima uma estrela brilhante e roda o anel até ser o menor ponto possível. Fixa o anel com fita.
2. Abertura máxima, ou um ponto abaixo. Por exemplo f/2.8, ou f/2 numa objetiva f/1.4. Um breve clarão de meteoro precisa de o máximo de luz.
3. ISO 1600–3200. Sobe sob um céu escuro e desce perto de uma cidade para o céu não ficar demasiado claro.
4. Exposições de 10–25 segundos. A regra dos 500: divide 500 pela distância focal para obter o tempo a partir do qual as estrelas começam a deixar rasto. A 20 mm são cerca de 25 segundos. Exposições mais longas não ajudam com meteoros, porque o rasto é curto e o fundo apenas fica mais claro.
5. Intervalo de 1 segundo, ou modo contínuo. As pausas entre fotogramas têm de ser o mais curtas possível, porque um meteoro numa pausa perde-se.
6. RAW, redução de ruído de longa exposição desligada. Essa função tira um segundo fotograma, escuro, depois de cada disparo e duplica o tempo morto.
7. Balanço de brancos de cerca de 3800–4200 K. Podes corrigi-lo depois em RAW.

Para onde apontar a câmara

• A 30–50° do radiante. Os meteoros mesmo junto ao radiante são curtos. Os mais afastados têm rastos mais compridos e mais marcantes, e ainda se vê que vêm de um só ponto.
• Alto, mas não a pique. Cerca de 45–60° acima do horizonte. Em baixo há mais neblina e brilho de luz.
• Longe da Lua e das luzes da cidade. Um fundo claro engole os meteoros fracos.
• Com um primeiro plano. Uma árvore, uma duna ou um farol na parte de baixo do enquadramento transforma um meteoro numa fotografia, e não apenas num registo.

Quando fotografar e quanto esperar

As melhores hipóteses surgem nas noites de pico das grandes chuvas: as Perseidas em agosto e as Gemínidas em dezembro. Mesmo assim a câmara apanha só parte do que vês a olho nu, porque cobre uma parcela menor do céu e regista sobretudo os meteoros mais brilhantes. Monta tudo assim que for noite fechada e deixa a câmara a trabalhar várias horas. Não mexas no tripé, porque cada deslocação estraga o empilhamento mais tarde. Se a Lua estiver brilhante, espera que se ponha ou aponta a câmara para o lado oposto do céu. Verifica a pré-visualização de quinze em quinze minutos para ver se a focagem se desvia e se há orvalho.

Telemóvel

Os telemóveis tiram melhores fotografias noturnas a cada ano, mas o modo noturno funde vários fotogramas e muitas vezes alisa ou elimina clarões curtos. Um modo manual com exposições de 10–30 segundos e ISO 800–1600 funciona melhor, num tripé, com uma aplicação que dispare uma série automaticamente. Usa a objetiva principal, porque é a mais luminosa. Conta registar sobretudo meteoros brilhantes e bólidos.

Empilhamento

As imagens populares com dezenas de Perseidas são compostos de muitos fotogramas. Escolhes os fotogramas com meteoros, alinhas-os pelas estrelas e sobrepões-nos num só fundo. O software de astrofotografia faz isto de forma semiautomática. É uma técnica honesta, mas indica que a imagem é um composto, porque ninguém vê tantos meteoros ao mesmo tempo.

Erros comuns

• Um avião ou satélite em vez de um meteoro. Um avião deixa uma linha tracejada com luzes intermitentes. Um satélite traça uma linha uniforme por todo o enquadramento e aparece também nos fotogramas vizinhos. Um meteoro começa e acaba normalmente num só fotograma, afila nas pontas e pode ter cor.
• Orvalho na objetiva. Verifica de meia em meia hora.
• Bateria vazia a meio do pico. Numa noite fria, troca as baterias antes de a câmara te avisar.

Escolhe a data no calendário de chuvas e o local na previsão de meteoros. Se apanhares um bólido brilhante, comunica-o a uma rede de bólidos. A tua fotografia pode ajudar a determinar onde caiu um meteorito.

Fontes

• American Meteor Society: FAQ
• Calendário de chuvas de meteoros da IMO 2027 (PDF), contactos das comissões de fotografia e vídeo
• Rede Polaca de Bólidos (Wikipédia, em polaco)
• Oficina de Cometas e Meteoros (PKiM)